Статьи

При ремонте в ванной комнате нужно учитывать, что влажность и перепады температуры в этом помещении предъявляют более высокие требования к условиям эксплуатации электрооборудования. Для ванной комнаты электроустановочные изделия следует выбирать, ориентируясь на степень защиты корпуса (IP) в соответствии с международными нормативами МЭК 60529. Минимальная защита маркируется IР00, максимальная IР68. Степень защиты от влаги указывает последняя цифра в маркировке, защиту от пыли и твердых частиц – первая цифра.

Очень эффективной мерой защиты людей от попадания под электрический ток является заземление всех розеток. Если электропроводка квартиры или дома имеет заземляющий защитный провод, т. е позволяет заземлить все розетки, то этой мерой пренебрегать ни в коем случае не стоит. При отсутствии заземляющего провода по возможности его следует проложить самостоятельно.

Для ванной, туалета электроустановочные изделия подбираются со степенью защиты не менее IР44. Розетка имеет крышку, которая закрывает место контакта. Внутри изделие защищено от попадания влаги и пыли герметичными прокладками. Такой розетки, оборудованной «землей», вполне достаточно для подключения маломощных бытовых электроприборов. Для подключения приборов, которые значительно нагружают электросеть, рекомендуется установить УЗО (устройство защитного отключения). Это устройство разрывает цепь при обнаружении малейшей «утечки» электрического тока на «землю».

Выбирая розетки нужно обращать внимание не только на степень защиты, а и на внешний вид изделия. Конечно, приобретать более эстетичные приборы всегда предпочтительнее. Удобство монтажа – далеко не последний фактор при выборе розеток, который, обязательно следует учесть. К этому качеству предъявляется ряд требований.

По внутреннему устройству розетки должны обеспечивать доступ к проводам и удобный ввод их в розетку. Контакты розетки должны обеспечивать надежное соединение с проводами. Соединение проводов обеспечивается винтами или подпружиненными зажимами. Закрепление розетки в монтажной коробке должно осуществляться с помощью саморезов в монтажной планке и распорных лапок, которые зажимаются с помощью винтов.

Материал, из которого изготавливается корпус розеток, представляет собой специальную пластмассу, лишь плавящуюся при сильном нагревании, но не поддерживающую горение. Для контактов используют обыкновенную сталь или сталь, покрытую гальваническим способом, под латунь.

В более дорогих моделях розеток контакты изготавливают из фосфатной бронзы, безкислородной меди или применяют посеребрение контактов. Конечно, желательно ориентироваться на производителей с мировым именем. Это SCHINEIDER ELECTRIC, PHILIPS, ABB, JUNG, LEGRAND, ENSTO, SIEMENS, PRODAX, GIRA и другие. Помимо производителей известных брендов, реализуются изделия и производителей Украины, Польши, Турции, Беларуси и России. При покупке, требуя сертификат соответствия, вы обезопасите себя от многочисленных подделок.

В электромонтаже никак нельзя обойтись без штробления стен – изготовления специальных углублений в виде канавок в стенах, которые позже будут замазаны и зашпаклёваны со всем своим содержимым – проводами и кабелями. Стоит признать, что штробить стены – занятие далеко не из лёгких, однако, это вовсе не значит, что оно невыполнимо своими силами. Можно значительно сэкономить на этом этапе строительных работ, если подойти к делу с минимальными знаниями и соответствующим инструментом.

Вполне реально, конечно, воспользоваться молотком и зубилом, но в этом случае работы могут затянуться на очень долгое время, поэтому наличие перфоратора значительно облегчит труд, если вы решите проштробить стену самостоятельно. 

Профессиональный штроборез делает штробы в стене быстро, красиво, почти без пыли и громких звуков, которые так не нравятся соседям. Если вы занимаетесь электромонтажом профессионально, то, конечно, иметь его очень даже не плохо. Однако, стоимость этого инструмента довольно велика, чтобы приобретать его специально для того, чтобы проштробить стены для электропроводки у себя дома. Да и в углах стен при штроблении он совершенно бесполезен. 

Этот, достаточно дорогостоящий инструмент вовсе не нужен, если вы умеете пользоваться и имеете в наличии такие инструменты как "болгарка" и перфоратор. Но перфоратор должен быть именно перфоратором, для буров с хвостовиком SDS+, а не ударной дрелью; "болгарка"-же должна быть укомплектована сегментным "алмазным" диском по бетону. 

Для укладки провода или кабеля можно сделать штробу в стене с помощью перфоратора (это наиболее распространенный вариант), удерживаемого под углом в 45?, "заряженного" специальной насадкой "пика" или "зубило". Для тонкого провода допускается использовать рез в стене с помощью болгарки. Понятно, что из-за пыли при резке этот инструмент лучше всего её использовать, когда в квартире нет мебели. 

Выемку для установочной коробки или подрозетника тоже можно сделать, используя только перфоратор. Для этого обводим корпус коробки, приложенного к стене карандашом. По этой линии насверливаем отверстий на глубину чуть больше нашей коробки. Рассверливаем то, что получилось внутри, причём под разными углами. Выбиваем всё это с помощью перфоратора. Пусть вас не смущают неровные края получившегося углубления – всё это будет позже замазано алебастром.

Более технологично эти процедуры можно выполнить, имея специальную «алмазную» коронку нужного размера, она так же вставляется в перфоратор. Способ выше подойдет, если такая коронка отсутствует или нет нужного диаметра.

Если стена кирпичная, гипсовая или шлакоблочная, то особых сложностей при штроблении возникнуть не должно. В том случае, если это монолит или железобетон, придётся, что называется попотеть. Иногда в стене попадается металлическая арматура, будьте к этому готовы. Её надо будет загнуть в сторону, или обрезать «болгаркой» с диском по металлу.

Когда штроба нужна более "ёмкая", например, для проводов или кабелей в гофротрубе, имеет смысл сделать две параллельные канавки "болгаркой" нужной глубины, а "внутренности" можно удалить перфоратором, но уже не сверлом, а специальной насадкой "пика" или "зубило".

Перенапряжение – напряжение, величина которого превышает допустимое значение, вызванное появлением избытка энергии в электрической сети. Перенапряжение с точки зрения пожарной опасности является одним из наиболее опасных аварийных режимов работы электрооборудования, вызывающий условия, в большинстве случаев достаточные для появления пожароопасных факторов пожара (превышение допустимого значения напряжения приводит к нарушению нормальной работы или возможному возгоранию).

На фоне ухудшения состояния инженерных систем, увеличения энергопотребления и некачественного обслуживания, питания электроустановок основными причинами, вызывающими перенапряжения в электрических сетях, являются грозовые проявления (атмосферные перенапряжения), коммутационные переключения, неравномерность нагрузки фаз в электрических сетях и т. п. 

Физическая картина внутренних перенапряжений обусловлена колебательными переходными процессами от начальных к установившимся распределениям напряжения на токоведущих участках вследствие различной ситуации в электрической цепи. В условиях эксплуатации электрических сетей возможны плановые, режимные или аварийные ситуации. Поэтому диапазоны величин перенапряжений определяются границами от нескольких сотен вольт до десятков и сотен киловольт, и зависят от типов перенапряжений.

Атмосферные перенапряжения считаются одним из наиболее опасных видов аварийных режимов работы электрической сети. Эти перенапряжения возникают в результате разряда молнии при атмосферных осадках путем концентрации электричества на поверхности объекта, заноса потенциала через инженерные токопроводящие сети и системы.

Внутренние перенапряжения бывают коммутационными, возникающими вследствие режимных или аварийных переключений высоковольтного оборудования; резонансными - когда электрическая цепь содержит избыточное количество элементов реактивной мощности (срабатывает принцип емкостно-индуктивного колебательного контура).

К существующим группам перенапряжений можно также отнести третью группу, объединяющую перенапряжения по причинам аварий, некачественного технического обслуживания (ТО) и монтажа: обрыва нулевого провода, однофазные короткие замыкания, нарушение правил эксплуатации электроустановок. Перенапряжения третьей группы чаще всего возникают на стадии эксплуатации электрических сетей (жизненный цикл объекта «эксплуатация»), поэтому упоминания о них в большинстве литературных источников носят поверхностный характер.

Наряду с упомянутыми причинами, ситуация пожарной опасности электрических сетей до 1000 В. при перенапряжениях также усугубляется динамикой электрификации социально-экономической системы государства: явление перенапряжения в электрической сети встречается не только на производстве, но и в быту, сфере обслуживания человека.

Использование электрического оборудования, в котором применяются пускорегулирующие устройства с магнитной системой, отсутствие аппаратов защиты, предупреждающих или сглаживающих импульсы перенапряжений, нарушения эксплуатации систем молниезащиты и заземления, применение чувствительного к перенапряжениям оборудования и т.д. – это основные проблемные вопросы. Однако, они отражены довольно поверхностно в нормативно-технических и правовых актах и в первую очередь влияют на административные и управленческие ресурсы по организации пожарной безопасности объекта в целом.

Известно, что ни одна электропроводка, будь-то электропроводка квартиры, дома, офиса или гаража никак не может обойтись без соединений проводов. Это неотъемлимый, очень важный и, наверное, наиболее уязвимый элемент любой электропроводки. На сегодняшний день существует немало способов соединения проводов и от правильного его выбора зависит качество контакта соединяемых проводов, его долговечность и надежность. В этой статье рассмотрены основные преимущества и недостатки различных наиболее распространенных способов соединения проводов.

Прежде всего, говоря о способах соединения проводов нельзя не сказать о довольно распространенном ранее способе соединения проводов механическим сплетением жил, а попросту - скрутке. Разрешенный и удовлетворяющий требованиям нормативных документов способ соединения проводов ранее, в настоящее недопустим, поэтому здесь его рассматривать не будем:

Способы соединения проводов

Соединение проводов с помощью винтовых клемм. Это довольно распространенный способ соединения проводов, обеспечивающий хороший электрический контакт. Винтовые клеммы используются для коммутации проводов в электрощитах, распаячных коробках, соединения питающих сетевых шнуров к различным электроприборам и т. д. Корпуса таких клеммников, как правило, изготовлены из полиэтилена, полиамида, полипропилена или поликарбоната, поэтому места соединений проводов изолировать не нужно.

К недостаткам этих клемм следует отнести их громоздкость: в некоторых случаях при большом количестве проводов в распаячной коробке винтовые клеммы лучше не использовать, также, как и при работе с алюминиевыми проводами: алюминий довольно мягкий металл и сдавливание провода в клемме приводит к его механической деформации и ломке.

Самозажимные безвинтовые клеммы. Самый простой и быстрый способ соединения проводов: все что нужно сделать - удалить изоляцию с соединяемых проводов и вставить концы в отверстие клеммника. Обеспечивают качественный, надежный контакт. Многие самозажимные клеммники от ведущих производителей содержат внутри токопроводящую пасту, защищающую контакт от внешних воздействий, что позволяет использовать их для коммутации алюминиевых проводов, подверженных окислению.

Как и винтовые клеммы, самозажимные клеммы также довольно громоздки по размерам, что ограничивает возможность их использования для коммутации проводов в распаячных коробках. Особенно это касается клемм с большим количеством мест.

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ). Для соединения проводов с помощью таких зажимов с соединяемых проводов нужно удалить изоляцию и, собрав их в пучок накрутить на него клеммник по часовой стрелке до упора. Впрессованная анодированная пружина будет постоянно сжимать провода, препятствуя ослаблению контакта в процессе эксплуатации электропроводки, корпус, изготовленный из диэлектрического материала избавит от необходимости изолирования такого соединения.

Однако, качество такого соединения уступает соединениям, выполненным винтовыми клеммами. Да и провода, которые можно соединять "СИЗами" должны иметь однопроволочные жилы, для соединений гибких проводов с многопроволочными жилами эти клеммы использовать нельзя.

Ответвительные сжимы "орешки". Их конструкция представляет собой две металлические пластины с пазами для проводов посередине, между которыми проложена еще одна (плоская) пластина, являющаяся, по сути, барьером, исключающим прямой контакт проводов, что является хорошим решением для соединения медных и алюминиевых проводов. Сжим пластин производится затягиванием четырех винтов по краям.

Ответвительные зажимы, как видно из их названия помимо обычных соединений проводов между собой позволяют делать ответвления от магистралей, причем, магистральные провода для этого резать не нужно. Достаточно снять с небольшого участка магистрального и ответвительного проводов изоляцию и вложить их в пазы пластин для магистрального и, соответственно, ответвительного проводов и затянуть винты покраям пластин до упора. В настоящее время выпускаются "орешки" для проводов с сечением жил: ответвительных - 1.5-10 мм2 и магистральных - 16-35 мм2.

Используя "орешки", благодаря сильному сжатию винтами пластин можно добиться очень высокого качества контакта, однако, и этот способ имеет свои недостатки. Прежде всего, это габариты ответвительных сжимов: понятно, из-за размеров, для коммутации проводов в распределительных коробках использовать их никак не получится. Стоит также отметить необходимость периодических проверок контакта и подтягиваний винтов на пластинах.

Соединение проводов сваркой или пайкой. В первом случае делается скрутка, конец которой подвергается контактному разогреву угольным электродом до образования шарика, далее, соединение изолируется. Удобнее всего сваривать провода при помощи инверторной сварки. Во втором случае соединяемые провода, после снятия с них изоляции необходимо облудить - покрыть тонким слоем припоя, скрутить и хорошо пропаять, после чего, соединение также изолируется.

В плане качества и долговечности контакта это лучшие способы соединения проводов, лишенные недостатков всех остальных способов, перечисленных выше. Если же говорить о недостатках пайки или сварки проводов, то, пожалуй, единственным существенным недостатком будет большая затрата времени на соединение, если сравнивать их, скажем, с соединением клеммами. Говоря о пайке, можно добавить, что она неприменима в соединениях, подверженных по каким-то причинам нагреву или механическим воздействиям.