Статьи

Основные вопросы, связанные с прокладкой информационных и коммуникационных кабелей внутри помещений.

Сразу стоит оговорить, что речь пойдет не об электропроводке, а о кабелях информационных, коммуникационных, кабелях связи (телефон, телевидение, Интернет и т. д.). Впрочем, с операциями по прокладке и монтажу электропроводки здесь всё во многом схоже, особенно, это касается общих принципиальных подходов.


Совместная прокладка силовых и информационных кабелей. Самое главное, на что обязательно следует обратить внимание, так это на нежелательность укладки информационных и силовых кабелей в одной штробе (или в одном коробе). И дело здесь не столько в возможных нежелательных наводках, сколько в общей безопасности коммуникации, которая, конечно, при совместной прокладке будет значительно снижена.

Ведь, случае пробоя силового кабеля при его прокладке в одной штробе с информационным, риск того, что последний окажется под напряжением очень велик. О последствиях, наверное, писать излишне.  

Говоря о наводках; главное – избегать прокладку информационных кабелей вблизи источников электромагнитных излучений. Такими источниками являются различные светильники (точнее, содержащимися в их схеме подключения ПРА или понижающих трансформаторов), которыми так изобилуют современные офисы.

При прокладке внутри помещения допускается пересечение информационных и силовых кабелей. 

Во всех случаях начинать нужно с проектирования линии (маршрут, количество точек коммутаций, розеток, усиливающих устройств, способ прокладки и проч.). Среди общих требований к прокладке и монтажу кабелей стоит выделить минимум соединений, отсутствие скручиваний и перегибов кабелей, по возможности наименьшая длина маршрута, оптимальное количество усиливающих устройств и розеток.

Относительно маршрутов, практикуется два наиболее распространенных подхода – прокладка по потолку (или полу, чаще всего в районе плинтусов) и прокладка по стенам. Конкретный выбор зависит главным образом от возможности сокращения длины коммуникационной линии и сочетаемости с дизайном интерьера помещения.

Способы прокладки информационных кабелей совпадают с основными вариантами устройства электропроводки. Самым простым вне сомнений является открытый способ, предполагающий крепление кабелей к стенам или потолку посредством скоб (или чего-то подобного).

Достоинствами такого подхода являются простота, дешевизна, легкий доступ при обслуживании и ремонте. Недостатки, однако, достаточно существенные – большой риск повреждения (отсутствие внешней защиты), невысокая эстетичность.


Прокладка кабелей скрытым способом распространена в значительно большей степени (имеется в виду прокладка в штробах). Такой вариант обеспечивает высокую надежность, хорошую защиту коммуникационных линий. Этот способ, тем не менее, удачно применим, если прокладка кабелей осуществляется на этапе строительных и ремонтных работ в помещении.

В противном же случае, не избежать обилия пыли, грязи и высоких финансовых затрат, связанных с проведением такого рода работ. Еще одно замечание. При использовании скрытой прокладки кабелей необходимо впоследствии помнить их точное место расположения для исключения риска повредить линию в процессе долбления или сверления стен (потолка, пола).


Прокладка кабелей в специальных коробах (сюда же можно отнести и прокладку их за подвесными потолками или за плинтусами) является в некотором смысле компромиссным решением между предыдущими способами.

При использовании этого варианта обеспечивается эстетичный внешний вид и легкий доступ при обслуживании; надежность, защита также находятся на должном уровне. Кроме того, все не силовые кабели можно уложить в один короб. С другой стороны, нужно учитывать стоимость самих коробов и работ по их монтажу – этот способ не самый дешевый.

Кабель-канал - элемент кабеленесущих систем, получивший на сегодняшний день довольно широкое распространение, обусловленное следующими преимуществами при прокладке кабельных трасс:

• Мобильность электропроводки и удобство её обслуживании. Если электропроводка выполнена в кабель-каналах, то добавить дополнительную "электроточку", проложив для неё питающий кабель особой сложности не представляет.
  
  То-же самое можно добавить и в отношении замены кабелей и проводов или их демонтаже в случае возникновения такой необходимости;

• Простота и скорость монтажа. Действительно, при использовании кабель-каналов, для монтажа электропроводки не требуется делать штробы для укладки проводов, как для внутренней скрытой электропроводки - здесь достаточно закрепить основание кабельного канала, в который можно укладывать кабели и провода;

• Невысокая стоимость изделия и недорогой монтаж. Действительно, стоимость монтажа электропроводки в кабель-каналах значительно ниже стоимости прокладки электропроводки другими способами;

• Неприхотливость электропроводки в её дальнейшей эксплуатации. Действительно, материалом изготовления кабель-каналов от известных производителей являются качественные композиции на основе поливинилхлорида и полистирола с высокими огнеупорными свойствами, поэтому, данные изделия способны "держать" довольно высокие температуры, обладая хорошей устойчивостью к длительным перегревам.

Одним словом, во многих отношениях кабель-каналы - довольно практичное решение для прокладки кабельных трасс, не лишенное, однако и некоторых недостатков, о которых так-же стоит упомянуть:

• Образование зазора при монтаже кабельного канала на неровной поверхности. Чревато даформированием его основания, что создаёт определённые сложности при закрывании крышкой;

• Хрупкость при отрицательной температуре.

• Эстетика изделия. Внешняя эстетика и эргономичность кабель-каналов и их аксессуаров, всё-же мало подходит для прокладки электропроводки в жилых помещениях. Поэтому, чаще всего, предпочтение отдаётся использованию этих изделий в различных официальных учреждениях - офисах, банках, госучреждениях и т. д.

Монтаж кабель-канала

Разметка. Очевидно, что монтаж любой электропроводки начинается с разметки, это обязательный, начальный этап при проведении электромонтажных работ. Электропроводка в кабель-каналах или коробах - не исключение. Необходимо сразу определиться с местами размещения "электроточек" - розеток, выключателей, осветительных приборов, электрощитка.

Далее следует произвести разметку кабельных линий, определившись с сечением и количеством проводов в трассе, учитывая все спуски, подъемы и повороты. От этого зависят размеры кабель-каналов и количество всех нужных аксессуаров к ним - всевозможных поворотов, Т-образных углов, внутренних и внешних углов, соединителей, заглушек и т. д.

Если изготовителем предусмотрены перечисленные аксессуары, то для достижения действительно качественного результата монтажа, определённо, имеет смысл приобрести необходимые из них. Не меньшее внимание следует уделить местам коммутации проводов; понятно, что определиться с расположением и количеством накладных распаячных коробок нужно перед монтажом, идеально для этого подходят универсальные коробки типа КМКУ.

При прокладке электропроводки в кабельных каналах, когда предусматривается прокладка кабеля через стены смежных помещений или через перекрытия, все необходимые отверстия нужно сделать заблаговременно и лишь затем крепить кабель-каналы.

Крепление основания кабель-канала. Здесь как раз та ситуация, где "кашу маслом не испортишь", однако расстояния 40-50 см между крепежами  бывает вполне достаточно. При увеличении этого расстояния и нагрузка на крепёжный элемент, соответственно, увеличивается. Далеко не всегда стены помещений отличаются идеально ровной поверхностью, скорее наоборот. В таких случаях для уменьшения неизбежного зазора между стеной и основанием канала, расстояние между крепежом целесообразно несколько сократить.

О выборе крепежа.   Естественно, здесь всё зависит от материала изготовления поверхностей, на которые будут крепиться кабель-каналы. Для деревянных поверхностей, конечно, лучше всего подойдут шурупы-саморезы по дереву, для бетонных и кирпичных стен лучшее решение - дюбель-гвозди Ø 6-8 мм.

Для крепления на гипсокартонные поверхности вполне подойдут обычные саморезы по дереву, при большом весе проводов (кабелей), для большей надёжности крепления  можно использовать дюбели типа "бабочка" или просто чередовать их с шурупами по дереву, довольно неплохо выручают в таких случаях и пластиковые дюбели типа "ввёртыши".

Выбор крепления на металлические поверхности зависит от толщины металла - обычные саморезы для скрепления металлических профилей подойдут для крепления кабель-канала к листовому металлу и металлическим профилям толщиной до 2 мм. Довольно удобны здесь будут саморезы-"клопы" - их широкая усиленная головка (пресс-шайба) плотно притягивает основание кабель-канала к металлической поверхности.

Для поверхностей из металла большей толщины потребуются аналогичные саморезы со сверлом - крепёж ими осуществляется без предварительного сверления металла. Наверное, нелишне добавить, что при закреплении канала не стоит пренебрегать обычным строительным уровнем, надеясь лишь на собственную точность, ведь от этого зависит качество конечного результата всей работы.

Укладка проводов. По завершению крепления кабель-каналов на стены приступают к конечному этапу - укладке проводов в основание канала, закрывая его крышкой. Здесь необходимо помнить, что предельная заполненность проводами кабельных каналов - 60%! При превышении этого значения возникает риск перегрева проводов и возникновения возгорания.

Выбираем стабилизатор напряжения, мощность, типы стабилизаторов: сервоприводные, релейные, электронные, с широтно-импульсным модулированием; преимущества и недостатки.

В нашей стране, а точнее, даже, на просторах всего СНГ часто возникают проблемы с электропитанием, особенно обостряется ситуация в зимнее и вечернее время, когда вы и ваши соседи дополнительно включают электрические отопительные приборы, которые потребляют большие нагрузки. У многих владельцев дач и гаражей часто возникает проблема нехватки напряжения в сети, в таких случаях вам необходимо принимать меры по исправлению данной ситуации.

Для защиты вашего электрооборудования и электроприборов от нестабильного повышенного или пониженного напряжения рекомендуется использовать стабилизаторы напряжения. Они способны стабилизировать напряжение до стандартных 220 Вольт в случаях, если в сети пониженное напряжение до 140 или повышенное до 260 Вольт, а если напряжение выйдет за эти пределы, то стабилизатор напряжения просто обесточит вашу электропроводку до восстановления нормального напряжения в сети.

Разобраться, и выбрать среди них тот прибор, который нужен именно вам, надеемся, поможет эта статья. Необходимо помнить, что правильно подобранный стабилизатор напряжения обеспечит вам качественное энергоснабжение и 100% защиту электроприборов, как в вашем доме, так и на даче или в гараже.

Основным главным условием при выборе стабилизатора напряжения считается правильный подбор мощности прибора. Стабилизаторы напряжения выпускаются как для отдельных потребителей электроэнергии, так и для общих. Стабилизаторы мощностью от 100 до 900 Ватт можно установить индивидуально для того или иного электроприбора. А вот стабилизаторы от 1 кВт до 10 кВт и более, способны обеспечить стабильной электроэнергией ваш дом, дачу или гараж. 

Перед приобретением стабилизатора напряжения необходимо подсчитать суммарную мощность потребителей электроэнергии в вашей квартире, доме, даче, гараже. Рекомендуется применять стабилизаторы, имеющие дополнительный запас мощности, который превышает суммарную мощность потребителей на 20-30 %. 

В случае если у вас имеется оборудование потребляющие большие пусковые токи, это может быть скважинный насос, электродвигатели, рабочие станки, в данном случае желательно мощность по паспорту данных устройств умножить на три, прибавив при этом остальные потребители, это необходимо, для того чтобы избежать сильной перегрузки, которая возникает при включении таких устройств.

В настоящее время наибольшую популярность получили такие основные типы стабилизаторов напряжения:

Сервоприводные (электродинамические, сервомоторные). Считаются самыми недорогими приборами для стабилизации напряжения, где при изменении напряжения небольшой ползунок, который управляется электродвигателем, переключает последовательно витки вторичной обмотки данного трансформатора, стабилизируя напряжение.

Преимущества: относительно плавная регулировка перемены напряжения, точное значение напряжения на выходе, небольшая цена.

Недостатки: низкое быстродействие – очень часто не успевают за резкими скачками напряжения, невысокая надёжность, с течением времени механические детали изнашиваются, часто подгорают контакты и прочее. Шумность, механика есть механика.

Релейные стабилизаторы напряжения. В данных устройствах вторичные обмотки трансформатора при перемене напряжения переключаются при помощи электромагнитных реле.

Преимущества: в отличии сервоприводных более быстро реагирует на резкие перепады напряжения. Подходящая цена.

Недостатки: регулировка стабильного выходного напряжения ступенчатая, наблюдается в процессе самого переключении с одной ступени на другую кратковременное прерывание напряжения, недостаточно высокая надёжность, часто подгорают контакты.

Электронные стабилизаторы на основе тиристоров или симисторов. Преимущества: быстрое, мгновенное срабатывание. Так как в данных моделях стабилизаторов напряжения отсутствуют механические движущиеся детали, данные модели имеют более высокая надёжность.

Недостатки: наличие ступенчатой регулировки стабилизированного напряжения. Добиваясь высокой точности выходного напряжения прибора за счёт увеличения количества ступеней, это в свою очередь ведет к очередному увеличению цены и веса и габаритов. Если сравнивать их с другими стабилизаторами напряжения данные модели имеют достаточно большую цену.

Стабилизаторы с широтно-импульсным модулированием не имеют в своем устройстве трансформатора, сам принцип работы данного стабилизатора основан на регулировании напряжения сети на выходе путем широтно-импульсного модулирования. На входе и на выходе данного прибора имеются аналоговые фильтры, которые качественно сглаживают импульсные помехи в данной сети.

Преимущества: довольно таки широкий диапазон рабочих входных напряжений от 100 до 280 Вольт. Точность и постоянное сохранение 100% мощности на выходе во всех диапазонах стабилизации напряжения, очень высокая точность выходного стабилизированного напряжения, очень плавная регулировка напряжения.

Недостатки: узкий модельный ряд, сейчас выпускаются в основном только однофазные стабилизаторы, с мощностью начиная от 0,3 кВт и заканчивая 7,0 кВт, а так же очень высокая цена по сравнению с другими видами стабилизаторов.

По типу исполнения стабилизаторы бывают: переносные, настенные и напольные. В общем, по цене и качеству наибольшей популярностью среди пользователей пользуются сервоприводные стабилизаторы отечественного производства. К сожалению, в настоящее время наш рынок переполнен китайскими изделиями, где не всегда цена и качества совпадают. 

Надеемся, что данный очень краткий обзор стабилизаторов напряжения хоть немного поможет вам сделать свой правильный выбор, и купить именно тот прибор, который в дальнейшем окажется надежным помощником и защитником для вас и вашей бытовой техники.

Электричество в гараже – вещь необходимая, независимо, будет ли он использоваться лишь для хранения автомобиля или для его ремонта, как небольшая автомастерская. Ведь, даже в первом случае, может возникнуть необходимость воспользоваться электрическим компрессором или зарядным устройством для аккумулятора, да и освещение или обогрев гаража в холодное время года, наверняка окажутся не лишними. Поэтому, стоит затронуть эту тему и поговорить об электропроводке в гараже, а если быть точнее – о внутренней электропроводке.

Выбор электропроводки для гаража. Известно, что существует два вида электропроводки – скрытая и наружная. Конечно, в гараже с большим количеством различных механизмов для ремонта и эксплуатации автомобиля скрытая проводка более предпочтительна, ведь она не подвержена механическим воздействиям, повреждениям, т. к. надёжно скрыта слоем штукатурки. Этот вид электропроводки хорошо подходит к кирпичным строениям.

Однако, довольно часто (напр. когда материал стен гаража – металл) скрытая электропроводка выполнена быть не может. В этих случаях единственным выходом будет наружная или открытая электропроводка, уложенная в кабельные каналы, гофротрубу или металлорукав (последний, имея большую локализационную способность более предпочтителен для предохранения проводов или кабелей от различных механических повреждений).

Перед началом электрификации гаража, как и любого помещения, следует составить подробный план расположения «электроточек» - розеток, выключателей, светильников, мест прокладки провода, не забыть следует также распределительные (распаячные) коробки, они должны быть обслуживаемыми, легкодоступными, ведь все соединения проводов по правилам монтажа должны располагаться именно в них. Для кооперативного гаража, наверняка потребуется щит учета – лучше использовать металлический бокс, размер которого зависит от количества автоматических выключателей – «отходящих» электрических групп.

Электроустановочные изделия (розетки, выключатели) следует использовать герметичные, пылевлагонепроницаемые. Для скрытой электропроводки – скрытой установки, для наружной – накладные. Светильники, также лучше использовать герметические. Для освещения гаража, используемого лишь для хранения автомобиля вполне достаточно одного-двух светильников на потолке. Если для освещения рабочих зон требуется несколько светильников, то, определенно, имеет смысл выделить для освещения отдельную электрическую группу.

При наличии смотровой ямы в гараже, питающее напряжение для ее освещения не должно превышать 42 В, для чего следует использовать понижающие трансформаторы напряжения. Допустимо для освещения, в этом случае использовать и 220 В, однако данная цепь освещения должна быть защищена УЗО, для чего обязательно понадобится заземление (см. Устройство защитного заземления). Кабели и провода в данном случае должны иметь не менее трех жил.

Провода и кабели лучше выбирать медные, с качественной двойной изоляцией, не поддерживающей горение, напр. ВВГнг, NYM. Сечение жил проводов, как и для жилой квартиры рекомендуются: 1,5 мм2 для освещения, 2,5 мм2 для питания розеток, для мощной нагрузки (напр. электрообогреватель) лучше заложить медные провода сечением 4 мм2. Все соединения следует выполнять, как написано выше только в распаячных коробках, используя соединительные клеммы или методом пайки, сварки.