В статье рассказывается о том, как правильно провести электричество на остекленную лоджию или балкон. Полный ремонт квартиры нельзя считать законченным без обустройства балкона или лоджии. Поэтому, вполне понятны стремления сделать эти помещения максимально комфортными и функциональными.
 Проведение электричества – одно из важных условий обустройства балкона или лоджии. Конечно, проведение электротехнических работ всегда лучше доверить специалистам – это сбережет ваши нервы и деньги. Однако, имея необходимые знания и навыки, эту работу вполне можно сделать и самому. Электропроводку в это помещение, как собственно, и в любое другое, независимо от его назначения лучше всего проводить до начала этапа внутренней отделки стен.
Перед началом работ, конечно, необходимо выбрать розетки и выключатели, тип светильников и ламп, кабеля. При выборе последнего, предпочтение стоит отдать кабелям с качественной (лучше двойной) изоляцией марок ВВГ, NYM, ПВС.
Если на балконе или лоджии планируется установка розеток, предпочтение следует отдать герметическим или полугерметическим влагонепроницаемым, подобным устанавливаемым в санузлах. Тоже самое можно порекомендовать, говоря о светильниках для балконов или лоджий.
Имея непосредственный доступ к свету в гораздо большей степени, чем любое помещение квартиры, балкон или лоджия, все-же нуждаются и в искусственном освещении. Хотя существует множество дизайнерских решений освещения этих помещений, очевидно, что для лоджий, обычно, больше подходит верхнее освещение, на застекленном-же балконе будет уместнее бра.
Выключатель лучше расположить в комнате, ведь управлять светом гораздо удобнее из комнаты – перед тем как зайти на балкон включать свет, а выходя из него – выключать. Кроме того, добавление этой дополнительной «электроточки» вряд-ли, положительно отразится на электробезопасности, даже застекленного балкона. По той-же причине распределительную коробку электропроводки балкона лучше установить в комнате.
Итак, проводим свет на балкон или лоджию. Вот основные этапы проведения электричества в эти помещения:
- Пробивание отверстий в стене при помощи бура по бетону. Буром производится сверление стены, причем, его длина должна соответствовать толщине стены, а диаметр – равным или большим диаметра гофротрубы, в которую будет пропущен кабель. Так, для кабеля 3*1,5 - 3*2,5 подойдет гофротруба диаметром 16 мм, соответственно, потребуется бур диаметром от 16 мм.
- Прокладка электрического кабеля. Кабель следует протянуть через пробитое отверстие и закрепить на стене дома, которая граничит с отапливаемым помещением при помощи гофротрубы из ПВХ пластика. При этом не следует допускать прямого контакта гофротрубы с утеплителями.
- Прокладка кабеля со стороны квартиры к электрощиту, распредкоробке или ближайшей электрической розетке.
- Прокладка электрического кабеля на балконе в необходимых направлениях для размещения нужных электрических точек.
- Закрепление монтажных коробок и установка светильников, ламп или бра, розеток и выключателей.
Эти работы производятся после утепления и обшивки балкона и завершаются подключением к электросети. Таким образом, все провода будут спрятаны под обшивкой и не нарушат общего оформления помещения.
Подключение электрического провода в квартире. Есть несколько вариантов подключения электропитания балкона: к ближайшей розетке, (напрямую или через вилку), к распределительной коробке или, проложив отдельную электрическую группу для балкона или лоджии, запитать через автоматический выключатель в электрощите.
Последний способ предпочтительнее не только с точки зрения электро- и пожаробезопасности. Отдельная электрическая группа не только не создаст дополнительной нагрузки на действующую электропроводку квартиры, но и позволит отключать электричество на балконе или лоджии перед выходом из дома.
|
 В этой статье рассказывается об электрощитах и способах установки электрощитов в квартирах или домах. Следует сразу оговориться, что речь здесь пойдет о современных электрощитах, предназначенных для установки в них модульных защитных устройств, с креплением на DIN-рейку.
Действительно, старые квартирные электрощитки советских времен (открытые или закрытые кожухом), установленные в большей части квартир и домов, помимо своего непрезентабельного внешнего вида (согласитесь, щиток с электросчетчиком под давно уже устаревшими "пробками" - украшение, весьма сомнительное), уже давно явно не удовлетворяют требованиям современного растущего уровня энергопотребления.
В настоящее время, электропроводку квартир и домов принято выполнять несколькими независимыми потребительскими электрическими группами. Такой способ имеет множество несомненных преимуществ, обсуждать которые мы сейчас не будем, зачастую, это обусловлено большой мощностью нагрузки - бытовых электрических приборов. Понятно, что, используя вышеупомянутые электрощитки старого образца, реализовать такое разделение не получиться.
К тому же, в довольно часто применяемых сегодня модульных автоматические выключатели, УЗО и др. устройствах защиты предполагается крепление на DIN-рейку, что делает старые квартирные электрощитки совсем уж непригодными для современной электропроводки. Сегодня, определенно, можно сказать, что они они "ушли в прошлое", уступив место современным модульным электрощитам самого разного размера, цвета, исполнения и материала изготовления.
Установка электрощита. Итак, определившись в выборе щита, поговорим о его установке. Место установки следует выбрать в непосредственной близости от входа в квартиру, дом. Это место, имея достаточную жесткость, должно быть надежно защищено от влаги, не подвергаться каким-либо вибрациям и сотрясениям. Минимальное расстояние электрощита от водопроводных, газопроводных и канализационных труб - 50 см.
Наверное, не будет преувеличением сказать, что электрощит в доме - это, своего рода - пульт управления и защиты электропроводки и электрической нагрузки вашего дома. Поэтому, должен быть доступен для обслуживания, эксплуатации, ремонта (например, при замене автоматического выключателя или электросчетчика). Оптимальная высота установки, опять-же, связана с удобством эксплуатации - её, лучше не превышать 1,7 м.
По способу установки, электрощиты, как электроустановочные изделия можно разделить на "наружные" - накладные и "внутренние" - скрытой установки. Первые просто крепятся на ровной поверхности выбранного места дюбель-гвоздями, шурупами-саморезами по дереву или металлу и т.д. - это зависит от материала поверхности, на которую будет закреплен щит. Их использование целесообразно, когда электропроводка - открытая.
Другое дело - щиты скрытой установки, для их монтажа требуется специальное углубление (ниша) в стене. Если в стене из гипсокартона вырезать такую нишу несложно, то в более твердых поверхностях (кирпич, бетон) придется, что называется, повозиться. Использование такого щита предполагает скрытую электропроводку, когда прокладка проводов и кабелей по квартире (дому) завершена.
Начать следует с разметки места под электрощит. Как вариант - просто приложить его к стене и обвести карандашом, в результате получим нужные размеры ниши. Теперь можно с помощью перфоратора с насадкой "зубило" выбить кирпич или бетон под нишу. Следует иметь ввиду, что размер подготовленной ниши должен быть несколько больше начерченного контура на стене, т. е, чтобы щит входил в нее легко. Глубина ниши, понятно, будет зависеть от глубины устанавливаемого электрощита.
Для этого при "долбежке" необходимо отступить с каждой стороны нашего контура на стене 1-2 см. Такой "запас" даст "свободный ход", необходимый для ровной установки щита, кроме того, для раствора гипса или алебастра, чтобы "приморозить" - зафиксировать электрощит в стене. Конечно, можно воспользоваться и обычным цементом, однако, гипс или алебастр гораздо предпочтительнее для этой цели из-за быстроты их затвердевания.
Итак, подведем итоги. Последовательность действий при установке электрощита скрытой установки в кирпичную или бетонную стену следующая (см. фото):
- Приложив к стене щит, отмечаем карандашом его размеры
- Выдалбливаем перфоратором нишу с учетом "запаса" 1-2 см с каждой стороны
- Обмазываем края получившейся ниши раствором гипса или алебастра
- Продев питающие и отходящие провода нагрузки в заранее подготовленные отверстия в щите, вставляем его в нишу, выравниваем при помощи строительного уровня и ждем затвердевания гипса или алебастра
Дождавшись полного затвердевания вяжущего раствора, можно приступить к установке и коммутации нужных модульных устройств - электросчетчика, автоматических выключателей, УЗО и т. д.
Это один из видов открытой электропроводки, отличительной особенностью которого, является использование несущего троса (струны), к которому, собственно, и крепятся провода или кабели. Данный способ прокладки электропроводки бывает чаще всего, наиболее востребован при монтаже проводов осветительных или силовых сетей большой протяженности при отсутствии каких-либо опор для их крепления.
 Впрочем, использование тросовой электропроводки бывает целесообразным не только для монтажа протяженных электрических линий. Довольно часто, силовые и осветительные линии приходиться прокладывать на улице, что называется "под открытым небом". В этом случае, даже если длина "пролета" невелика, определенно, есть смысл выполнить его, зафиксировав провода к несущему тросу. Это, наверняка убережет их от губительных воздействий атмосферных явлений, приводящих, чаще всего к обрывам проводов (шквальный ветер, дождь со снегом, образующий наледь на проводах и т. п.).
 Монтаж тросовой электропроводки. Последовательность действий здесь может быть разная. Можно, сначала зафиксировать трос, на который в дальнейшем будут закреплены провода. Однако, гораздо проще к предварительно отмеренному тросу еще на земле закрепить заранее отмеренные провода, а затем уже крепить готовый "пролет" к несущим конструкциям. Понятно, что второй вариант намного предпочтительнее, это существенно сократит время монтажа, ведь на земле крепить провода к тросу гораздо удобнее, чем на высоте.
 Материал для монтажа. Прежде всего, понадобится трос - это главная часть конструкции любой тросовой электропроводки. В примере на фото используется металлический оцинкованный трос ? 3 мм. Диаметр троса может быть и больше, в зависимости от нагрузки на него (сечения проводов) и длины "пролета". Зажимы для тросов ("замки") подбираются уже с учетом ? троса, они понадобяться для формирования петлей на концах троса.
Для крепления троса к несущим конструкциям могут быть использованы анкерные болты с крюком или кольцом. Если "пролет", ввиду своей протяженности или большого веса кабелей на нем не может быть натянут "вручную", как нельзя кстати придется талреп - специальное винтовое устройство для натяжения, в нашем случае - троса. Для линий большой протяженности для натяжения троса целесообразно использовать два талрепа (с обоих концов троса).
Для крепления кабеля или провода к тросу по всей его длине можно воспользоваться пластиковыми хомутами - "стяжками" (см. фото) или скобами из монтажной ленты, максимальное расстояние между ними - 0,5-0,6 м. В примере монтажа тросовой электропроводки, кабель, в целях защиты от ультрафиолетового излучения солнечного света и атмосферных воздействий был вначале продет в пластиковую гофротрубу.
 Как видно в примере на фото, кабель, помещенный в "гофру" был зафиксирован по всей длине троса на земле пластиковыми хомутами, а затем уже закреплен с двух сторон на несущих конструкциях, на которые придется нагрузка от веса кабеля - в данном случае, это - металлическая опора (столб) и металлическая петля ("ухо") на крыше строения.
 В статье описаны критерии выбора кабеля, приведены некоторые марки кабеля, их характеристики. Кратко описаны способы прокладки и то, что необходимо учитывать при различных способах прокладки кабеля. Рассматривается вопрос качества кабельной продукции.
При проектировании и монтаже осветительных и силовых сетей 0,4 кВ в домах, офисах и торговых центрах уже давно не применяются кабели с алюминиевыми жилами. См. Правильный выбор кабеля
Чаще, провода и кабели с алюминиевыми жилами используются при прокладке: в земле; на большие расстояния; на напряжении 6-10 кВ. Предпочтение отдано меди – материалу с большей проводимостью и лучшими механическими характеристиками.
Как правило, для осветительных групп применяется кабель в поливинилхлоридной (ПВХ) изоляции с цельными медными жилами сечением 1,5 мм2 при максимально допустимой токовой нагрузке 19 А (примерно, 4 кВт), для розеточных групп бытовых потребителей применяется кабель в ПВХ изоляции с цельными медными жилами сечением 2,5 мм2 при максимально допустимой токовой нагрузке 25 А (примерно, 5 кВт).
Для питания электрических печей используют кабель в ПВХ изоляции с цельными медными жилами сечением 4 мм2 при максимально допустимой токовой нагрузке 35 А (примерно, 6,5 кВт). ПВХ не поддерживает горение и обладает высокими изоляционными свойствами, именно поэтому, применяется для изоляции жил кабелей.
Кабели с многопроволочными медными жилами, как правило, применяются для подключения различных бытовых электроприборов (компьютеры, чайники, телевизоры и т.д.) от розетки, так как являются более гибкими. Монтаж силовой проводки данными видами кабелей не ведется.
В однофазной системе применяется трехжильный кабель, в трехфазной – пятижильный. Цветные жилы – это фазные проводники (фаза), синяя жила – это нулевой рабочий проводник (нуль), желто-зеленая жила – это нулевой защитный проводник (земля). Необходимо строго соблюдать цветную маркировку жил.
Самыми универсальными и широко распространенными являются кабели марок ВВГ - 1 и NYM - 2 (см. фото). Существует множество других марок, но распространены они меньше из-за узконаправленного применения. Менее предпочтителен для домашней электропроводки кабель марки ПУНП, изоляция которого гораздо тоньше изоляции марок кабелей, упомянутых выше, однако, его стоимость гораздо ниже.
Нельзя обойти вниманием кабель марки ПВС. Этот кабель имеет многопроволочные жилы и, довольно качественную изоляцию. Кабель гибкий, поэтому, удобный в монтаже, однако, приобретая его, нужно помнить, что при его соединениях в винтовых, пружинных клеммах или клеммах коммутационных устройств (автоматов, УЗО, рубильников, контакторов и т. д.), соединяемые концы, согласно Правил, должны быть облужены.
При выборе кабеля в магазине попросите продавца предоставить сертификат на продукцию или как минимум взглянуть на бухту с кабелем, где необходимо четко определить производителя. Одним из показателей качества может являться цена. Порой стоит переплатить на 20-30 % больше и приобрести добротный кабель в специализированном электротехническом магазине.
Крупнейшими в России производителями кабельной продукции из меди в настоящее время являются: "Иркутсккабель", "Камкабель", "Москабель", "Севкабель", завод "Сарансккабель", завод "Людиновокабель".
Российский рынок переполнен контрафактной продукцией. Зачастую, недобросовестные производители сильно экономят, выходя за рамки всех возможных стандартов. Поэтому сечение жил порой может не совпадать с заявленным, а качество изоляции не соответствовать ГОСТу. Материал жил может быть выполнен из вторичной меди, сопротивление которой из-за примесей значительно выше, а проводимость ниже. Следовательно, некачественный кабель будет греться, пропуская мощность на которую он рассчитан, что в сумме с плохой изоляцией может привести к пожару.
 Различают два вида прокладки кабеля: наружный и скрытый. При наружной прокладке кабель укладывается в кабель-канал, в металлическую трубу, в гофротрубу из ПВХ, либо крепиться к имеющимся конструкциям. Данный вид прокладки используется чаще в готовых помещениях, при монтаже над подвесным потолком, либо при прокладке по фасаду зданий.
 При скрытой прокладке кабель укладывается в заранее подготовленных углублениях – штробах (если речь идет о бетонной, кирпичной или шлакоблочной стене). Далее кабель замазывается гипсом или штукатуркой. В местах разветвлений в стену устанавливаются распаячные коробки, в местах под розетку – установочные коробки. Жилы кабеля соединяются в распаячных коробках (могут быть наружной и внутренней установки) при помощи пружинных, винтовых соединителей – клемм, изолирующими колпачками или, что более предпочтительно, спайкой или сваркой.
Исходя из вида прокладки кабеля, следует проверить способность изоляции кабеля противостоять ультрафиолетовому излучению, выдерживать механические нагрузки (эти данные можно найти в каталоге), а также подсчитать необходимое количество сопутствующих материалов (распаячные и установочные коробки, труба, кабель-канал, крепеж и.т.д.).
 Наиболее часто эта работа бывает востребована в кухнях или ванных комнатах квартиры или дома, т. к. специфика данных помещений предполагает отделку стен керамической плиткой. Собственно, ничего особенно трудного эта работа не представляет и если говорить о монтаже розеток скрытой установки ("внутренних") в стенах, облицованных кафелем, то главное здесь - подготовка отверстия под установочную коробку (подрозетник). Керамическая плитка - довольно хрупкий материал, поэтому, к этому делу нужно подойти со всей осторожностью.
Итак, сделать отверстие в кафеле под розетку можно двумя способами. Первый способ сгодится при отсутствии специальных буров-коронок по кафелю. Понадобится дрель и сверло по кафелю Ø 6 мм. По окружности установочной коробки (для большей точности её можно приложить к стене в нужном месте и обвести карандашом) высверливается место, в которую и будет установлен подрозетник. Способ довольно трудоемкий, занимающий много времени, поэтому им целесообразно воспользоваться при установке относительно небольшого количества розеток, когда под рукой нет коронки по керамической плитке.
 Для установки большого количества розеток скрытой установки в стены с наклеенной на них плиткой определенно стоит воспользоваться "коронкой" по кафелю. Помимо экономии времени и трудозатрат, этим способом можно добиться куда большего качества работ, чем, используя дрель со сверлом по кафелю в предложенном первом способе. Приобрести их можно как в наборе (это могут быть кольцевые коронки или коронки-чашки разного диаметра с хвостовиком под патрон электродрели), так и отдельно.
 Диаметр стандартной установочной коробки для выключателя или розетки - 60 мм, наиболее близкие по диаметру "коронки" для них - с Ø 68 мм. Здесь следует пояснить, что существуют "подрозетники" по бетону и по гипсокартону. Последние отличаются наличием специальных лапок, прижимающих саму коробку к стене, фиксируя её таким образом. В примере на фото наглядно показана установка таких коробок в стенах из гипсокартона, оклеенных керамической плиткой.
Для кирпичных или бетонных стен, облицованных плиткой устанавливать розетки нужно в коробки по бетону, фиксируя их раствором гипса или алебастра. В этом случае, вначале "коронкой" по кафелю следует удалить слой керамической плитки, затем "коронкой" (но, уже по бетону) углубить отверстие для подрозетника. В идеале, лучше всего вначале сделать такое отверстие до плиточных работ, а после того, как плитка наклеена на стену "вмазать" коробку и установить розетку или выключатель.
Начать работу следует с разметки - на стене крестиком отмечают центр отверстия для установочной коробки. Если планируется установка одной розетки, то, вполне достаточно отложить необходимую высоту от пола в нужном месте. Для точной горизонтальной установки нескольких розеток рядом или блока розеток (в одной рамке) на нужной высоте от пола по стене, используя строительный уровень, карандашом проводят горизонтальную линию, на которой отмечают центры розеток. Если розетки планируется расположить в одной рамке, то расстояние между центрами отверстий должно быть в пределах 71-73 мм.
После резки отверстий, из полостей стен извлекают питающие провода наружу (предполагается, что они заблаговременно проложены) и пропускают их через отверстия подрозетников, которые, далее, можно фиксировать в стене зажимающими лапками при помощи двух винтов, расположенных сбоку коробки (см. фото).
|
|