Безопасность ребенка очень важна для родителей. Дети в своем неуемном стремлении исследовать окружающий мир могут навредить себе. Этот интерес распространяется и на устройство электрической розетки. Значит, безопасность электроприборов в комнате детей — первостепенная задача.
Конечно, розетки в детской комнате так же необходимы, как и любой другой. Необходимо подключить ночник или настольную лампу, нужны розетки для компьютера, монитора, принтера, модема. И все они должны быть безопасными. Раньше эта проблема решалась при помощи пластмассовых заглушек, закрывающих доступ к розеткам, теперь возможно установить розетки, имеющие защитные шторки, которые открываются при одновременном введении 2 контактов штепселя. Таким образом, ребенок, в процессе исследования не навредит себе.
 Но поражение от электрического тока можно получить не только «влезая» в рабочую внутреннюю зону розетки. Нарушение целостности электропроводки в стене или случайное повреждение изоляции электроприборов вполне может привести к поломке технике и несчастным случаям. Для предотвращения этого нужно провести в детскую отдельный кабель. При этом в распределительном щитке возможно установить дополнительно УЗО — устройство защитного отключения, которое отвечает только за детскую комнату.
Если это сделать невозможно, например, нет свободного места в щите, можно применить дифференциальные автоматы. Устройства эти являются в некотором роде гибридом УЗО и автоматических выключателей. Они занимают немного места, при этом достаточно эффективно защищают оборудование и электрические сети от короткого замыкания или перегрузок, а человека от поражения электротоком.
 Ясно, что электрическое оборудование, предназначенное для детских комнат, нужно выбирать с особой тщательностью. Сейчас в магазинах электротоваров можно увидеть огромный выбор розеток, выключателей, систем управления. Однако от дешевого товара сомнительного качества необходимо сразу же отказаться. Внешне они вполне могут повторять изделия известных производителей, но безопасность их работы гарантировать никто не может.
Существует опасность, что в любую минуту дешевый выключатель «заискрит», а это грозит пожаром. УЗО плохого качества может не сработать, если ребенок вдруг решит «залезть» в розетку, результат — удар током, ожоги или возможная остановка сердца. Не стоит рисковать безопасностью ребенка, экономя на электрооборудовании детской комнаты. Именно поэтому необходимо пользоваться продукцией серьезных производителей, которые гарантируют своим товарам высокое качество.
Кабель - очень важная, а пожалуй и главная составляющая любой электропроводки. Неправильно выбранный кабель для электропроводки (пусть, даже выполненной качественно, с соблюдением всех существующих норм и правил монтажа) может не только существенно снизить безопасность энергосистемы вашего дома, квартиры или офиса, но и сделать эту электропроводку вовсе непригодной к эксплуатации. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей с электропроводкой очень важно сделать правильный выбор кабеля.
Основными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе кабеля для электропроводки являются:
- материал изготовления его токоведущих жил
- площадь поперечного сечения жил
- конструкция токоведущих жил
Материал изготовления жил кабеля
Материалом (металлом) изготовления токоведущих жил кабеля чаще всего является медь или алюминий. Многим, наверняка известно, что алюминиевые провода и кабели для электропроводки используются довольно редко и в настоящее время им на смену все чаще приходят медные. Действительно, алюминий не лучший материал для проводника электрического тока.
Алюминиевые провода и кабели имеют ряд недостатков и практически по всем показателям проигрывают медным. Главный недостаток этого металла - это, пожалуй, его быстрая окисляемость при соприкосновении с воздухом. Результат окисления - появление оксидной пленки, очень плохо проводящей ток и приводящей к нагреву проводов в месте их коммутации.
Серьезным недостатком алюминия является так-же его низкая текучесть, приводящая к самопроизвольному выскальзыванию провода из контактных зажимов в местах коммутации. Этот недостаток требует постоянного контроля контактов проводов и "профилактику" в виде периодического их подтягивания. Говоря о недостатках алюминиевых проводов, нельзя не упомянуть их ломкость. Низкая прочность на изгиб - еще один минус алюминия. Несколько перегибов провода - и он попросту ломается, что, конечно-же, очень плохо в плане монтажа.
Площадь поперечного сечения жил
Очень важен правильный выбор площади поперечного сечения жил кабеля - понятно, что, чем больше сечение жил кабеля, тем большую нагрузку он может держать. Поэтому, определяя сечение жил кабеля нужно учитывать прежде всего мощность нагрузки. В таблице ниже приведены различные сечения медных и алюминиевых проводов и кабелей и соответствующие им максимальные значения по мощности и току:
Конструкция и количество токоведущих жил
По своей конструкции токоведущие жилы могут быть однопроволочными и многопроволочными (гибкие кабели). Последние, как видно из их названия отличаются гибкостью, они более удобны в монтаже, т. к. гнуть такие кабели можно, практически под любым углом, при этом их технические характеристики остаются неизменными.
Используя гибкие кабели, надо помнить, что при их коммутации концы должны быть опрессованы или пропаяны. Недостатком этих кабелей является их относительно высокая цена (кабели с однопроволочными жилами аналогичного сечения, как правило, дешевле). Поэтому их использование должно быть оправдано. Очень часто гибкие кабели используются в качестве питающих шнуров различных устройств, механизмов, переносного оборудования.
Кабели с однопроволочными жилами не обладают подобной гибкостью, однако, не требуют никаких опрессовок или пропаек в местах коммутации. Хорошо подходят для электропроводки квартир, домов, офисов. Говоря о конструкции токоведущих жил, нужно сказать и об их количестве: для электропроводки на 220 В используют двух- или трех-жильные (при наличии заземления) кабели, для передачи напряжения 380 В - соответственно, четырех- и пятижильные.
Определяя расположение розеток и выключателей в квартире или частном доме, руководствоваться нужно прежде всего, собственным удобством в дальнейшем их использовании и требованиями документа, регламентирующего правильное с точки зрения электробезопасности их расположение - ПУЭ. В домах постройки советских времен было принято типовое расположение розеток и выключателей по высоте от пола. Независимо от типа и функциональности помещения, розетки (количество которых в настоящее время оставляет желать лучшего) повсеместно ставились на высоте 90 см, выключатели, обычно - 160-170 см от пола.
Само собой, для большинства пользователей такое расположение розеток и выключателей имеет множество недостатков, однако обсуждать, критикуя особенности старых электропроводок в квартирах мы не будем. Наверняка найдутся и те люди, которым это расположение покажется удобным и привычным. На сегодняшний день наметился новый стандарт-стереотип в расположении розеток и выключателей, называемый у нас, почему-то "евростандартом". Когда высота розеток от пола должна быть непременно 30 см, а высота выключателей - 90 см. На самом деле, розетки можно располагать на высоте и 20 и 50 см от пола, высота выключателей тоже может быть отлична от 90 см.
В действительности, никакого "евростандарта", конечно не существует. Придерживаться каких-то норм следует согласно вышеупомянутому официальному нормативному документу - ПУЭ. Каких-то четких требований по высоте монтажа розеток и выключателей в жилых помещениях в этом документе нет. Из требований ПУЭ к расположению розеток и выключателей в квартирах следует учесть основные ограничения. По расстоянию выключателей и розеток от дверных проемов душевых кабин - оно должно быть не менее 60 см. И запрет на установку в ванных комнатах розеток, присоединяемых к сети напрямую, без разделительных трансформаторов или не защищенных устройствами защитного отключения (УЗО) от утечки токов на землю.
Хотя, мнения о комфорте и удобстве пользователей не всегда совпадают, все-же можно дать несколько "универсальных" советов по расположению розеток и выключателей в квартире, которые многим, несомненно, окажутся полезными:
- Чтобы выключатель или розетка не оказались за шкафом, планировать их расположение нужно заранее, обязательно, учитывая расстановку мебели и бытовых приборов в помещении
- Помните, что розеток для телерадиоаппаратуры и оргтехники, как правило много не бывает. Постарайтесь учесть все приборы, периферийное оборудование компьютера, одним словом, все устройства, которым потребуется электропитание. Подумайте, возможно, имеет смысл установить блок розеток в одной рамке, где помимо силовых розеток на 220 В разместить розетки для ТВ, интернета или телефона
- Высота розеток определяется, конечно, индивидуально, исходя из собственных соображений удобств в их дальнейшем использовании. Однако, из эстетических соображений, будет лучше расположить их на высоте 20-50 см.
- Розетки в ванной должны быть подключены через разделительный понижающий трансформатор или защищены устройством защитного отключения от утечки токов на землю. Первый вариант, конечно, не подойдет, если в ванной комнате будет подключаться, скажем, стиральная машина. Значит, в этом случае можно для электрической группы ванной установить УЗО. Выключатели внутри ванной комнаты ставить нельзя, да и гораздо удобней управлять светом в ванной снаружи, поэтому и выключатель должен быть установлен только с наружной стороны. Тоже самое можно сказать и о распределительных коробках. Вся коммутация электропроводки ванной комнаты должна выполняться в коробках, установленных снаружи
- Современная кухня ввиду большого количества различных бытовых приборов должна быть оборудована, соответственно и большим количеством розеток, располагать которые нужно "по месту" - для холодильника, духового шкафа, варочной панели, вытяжки. Это стационарная бытовая техника, постоянно включенная в сеть, поэтому расположение розеток должно позволять их включение с помощью сетевого "родного" шнура, без удлинителей. Впрочем, не все бытовые приборы снабжены вилкой - многие варочные панели, бытовые вытяжные вентиляторы и т. д. выполнены без нее. Электропитание на них подается через клемму, в таких случаях вместо розетки надо предусмотреть просто выпуск провода из стены длиной, достаточной для подключения устройства. Для переносных кухонных бытовых электроприборов розетки стоит разместить над столешницей рабочего стола, его высота, обычно - 80-90 см.
|
Cхема электропроводки. Итак, решение о замене электропроводки в квартире принято. Теперь самое время составить план электропроводки, в котором будут точно указаны места расположения розеток, выключателей, осветительных приборов, электрощита. Схему или план будущей электропроводки лучше всего составить, соблюдая масштаб. Кроме того, что составленная максимально подробно схема позволит избежать ошибок в монтаже и "переделок" в дальнейшем, она так-же будет полезна для более точного предварительного подсчета стоимости и количества нужных материалов.
Ниже приведен пример такого плана электропроводки в уменьшенном виде - это план квартиры, выполненный в масштабе, на котором красным цветом обозначены розетки, выключатели, светильники с соблюдением размеров. Схема состоит из двух частей, это сделано для удобства чтения. Первая часть - это план размещения розеток, вторая - план размещения выключателей и осветительных приборов.
Пример плана электропроводки однокомнатной квартиры
 
Розетки и выключатели. Планировать количество и расположение розеток, выключателей, осветительных приборов следует, конечно, исходя из соображений собственного удобства и комфорта, с учетом расположения мебели, бытовой техники, оргтехники, аппаратуры. При этом не стоит забывать о специфике помещений и существующих нормах допустимых расстояний от элементов электропроводки до пола и трубопроводов, окон и дверей.
Электрические группы. Очень важная составляющая любой схемы электропроводки квартиры или частного дома - количество "отходящих" питающих электрических групп. В большинстве даже относительно нестарых домов и квартир, за исключением квартир с электроплитами электропроводка выполнена одной электрической группой. А это далеко не лучший способ распределения электрической нагрузки.
Оптимальным вариантом будет электропроводка, выполненная несколькими электрическими группами. Например, группа освещения и силовая группа (для розеток) + отдельные электрические группы для питания мощной бытовой техники - электроплит, стиральных машин, сплит-систем и т. д. Расход кабеля, конечно, в этом случае будет существенно больше, зато нагрузка на электропроводку будет распределена более равномерно.
Еще одним несомненным преимуществом квартирной электропроводки, состоящей из нескольких групп будет их "запитка" - подключение от разных устройств защиты (автоматических выключателей, УЗО). Благодаря такой независимости групп, при срабатывании какого-либо "автомата", обесточится не вся квартира или дом, а только группа, запитанная через этот автоматический выключатель.
Особенно важно это для оргтехники - компьютеров и периферийного оборудования: при неожиданном отключении электропитания могут быть утеряны важные данные. Кроме того блоки питания и микросхемы электронной бытовой техники более всего подвержены риску выхода из строя или преждевременного износа, приводящего к дорогостоящему ремонту. Поэтому, экономить на кабеле, объединяя группы не стоит.
Распаячные коробки. Существенное снижение расхода кабеля или провода даст применение в разумных пределах распаячных (разветвительных) коробок - когда на коробку "приходит" питание и распределяется по "точкам" - розеткам, выключателям, светильникам. Составляя план электропроводки, лучше сразу определиться какие именно "точки" будут подключены к определенным распределительным коробкам.
Выбирая место для распределительных коробок, помните, что они должны быть обслуживаемыми - если понадобиться, иметь доступ к коммутации проводов. Говоря о коммутации проводов, нужно сразу определиться и со способом их соединения. В настоящее время допустимой коммутацией проводов являются соединение клеммами, сварка или пайка проводов. Используя клеммы, помните, что места в коробке они занимают больше, поэтому, возможно стоит увеличить количество коробок.
Провода и кабели. При составлении подробного плана электропроводки помните, что здесь так-же на проводе экономить не стоит. Все спуски проводов и кабелей к розеткам, выключателям нужно вести не по "диагонали", а под углом 90°. Это, в общем-то, простое правило в будущем наверняка убережет от такой неприятности, перебитый или пересверленный провод во время проведения каких-либо ремонтных работ.
Электрический щит. Он может находиться в квартире (доме) или в подъезде. В первом случае не забывайте, что главным правилом расположения электрощита является, пожалуй, его доступность. Понятно, что красоты жилью квартирный щит вряд-ли добавит, но из соображений электро- и пожаробезопасности прятать его в кладовке или в шкафу нельзя. Щит, расположенный на открытой стене в прихожей вполне будет соответствовать всем требованиям правил безопасности.
|
|
Современная розетка может быть снабжена таймером, позволяющим, не вытаскивая вилку задавать время включения и выключения электроприборов или индикатором – лампочкой, наглядно показывающей наличие или отсутствие напряжения в данный момент в розетке.
Розетки, которыми слишком часто приходится пользоваться, довольно быстро приходят в негодность или, при некачественном креплении могут вываливаться из стены. На такой случай были созданы розетки с катапультой. В углу такой розетки расположена кнопочка, при нажатии на которую вилка будет вытолкнута из розетки без всяких человеческих усилий. Этот вариант очень хорош для кухни.