Статьи

Молниезащита жилого дома

 

Молниезащита жилого дома

Кровля является основным элементом жилого дома, поэтому должна быть оснащена различными видами защиты. Не является исключением и защита от грозовых молний. Молниезащита включает в себя совокупность методов и технологических средств как для защиты дома, так и для защиты людей и оборудования от импульсного электромагнитного поля и от прямого попадания молнии, способного привести к пожару, несчастному случаю или выходу домашней бытовой техники из строя. В систему входят два способа защиты от молнии – внутренняя и внешняя.

К элементам внутренней защиты относятся устройства, защищающие от импульсных перенапряжений, а к внешним – крепежные элементы, держатели, молниеприемные стержни и т. д. Молниеприемники (их может быть один или несколько) играют основную роль в системе, именно они должны задержать молнию, не пуская ее к поверхности крыши.

После установки такого устройства на крыше дома, необходимо проложить вдоль стен несколько тонких металлических проводов – они будут служить токоотводами, отводя ток к заземленным устройствам, причем, Правила требуют, чтобы заземление молниезащиты и электропроводки было общим. Эти заземленные устройства должны находиться под поверхностью земли и обязательно в отдалении от входа в дом. Все зоны защиты, пути прокладки токоотводов и места, где будут располагаться заземленные устройства, рассчитываются проектировщиками систем электроснабжения здания еще в период проектирования дома. 

Молниеотводы бывают различных типов, а именно стержневые (1) и тросовые (2). Стержневые молниеотводы представляют собой вертикально установленные стержни (другое их название – мачты) – молниеприемники, которые при помощи токоотводов соединяются с заземлениями. Молниеотводы такого типа бывают как одиночные, так и двойные. Стержневых молниеотводов для большинства домов вполне достаточно, они просты и надежны.

Молниеотводы

В тросовых или, как их еще называют, антенных молниеотводах молниеприемник расположен горизонтально над гребнем крыши, обычно на высоте не менее 0,3 метра. С двух сторон молниеприемник закреплен на специальных опорах, каждая из которых имеет собственный молниеотвод. В качестве опор обычно используют деревянные планки, которые прибивают к стенам. Токоотводы укладывают с обеих сторон у торцевых стен и соединяют с заземлением. В том случае, если длина строения составляет менее 10 метров, заземлитель с токоотводом устанавливаются лишь с одной стороны.


Такого типа молниеотводы в основном используются на узких и длинных сооружениях, либо если нет возможности для установки достаточного количества молниеотводов стержневого типа.

Перейдем к установке молниеотвода. Изначально выбирается самая высокая точка кровли, куда при помощи деревянных подпорок крепится стальной стержень, который имеет круглое сечение диаметром 12 мм. Такой стержень можно изготовить и самостоятельно из обычной стальной трубы. Но при этом обязательно нужно запаять или закрыть ее края металлической пробкой. Именно на этот молниеприемник придется первый удар молнии. Длина такого молниеотвода может колебаться от 200 мм до 1,5 м., однако сечение штыря не должно быть меньше чем 10 мм2.

После этого к молниеприемнику прокладываются токоотводы – это может быть и проволока толщиной примерно 6 мм, которую нужно тщательно приварить к молниеприемнику. Затем токоотводы опускаются с крыши, с помощью короба крепятся к стенам, после чего закапываются в землю на глубину 1-2 м, где и располагаются заземлители. Роль заземлителей могут исполнить кусок металлической трубы или лист стали.

Как это работает? Известно, что электричество всегда "идет" по пути наименьшего сопротивления, чем и является правильно сделанный молниеотвод. Очень важно правильно рассчитать радиус защитного действия молниеотвода: он определяется следующей формулой:

R = 1,732·h; где h - расстояние от самой высокой точки дома до верзней части – пика молниеотвода.

Для каждого типа кровли используются свои молниеотводы. Так, для любых металлических кровель идеально подходит классический вариант молниеотводов. Следует отметить тот факт, что укладывать токоотводы нужно вдоль стены противоположной от входа, а закапывать заземлитель как можно дольше от фундамента и различных приусадебных построек.

Если ваша крыша покрыта шифером или деревом, тогда вам нужно по всей длине кровли вдоль гребня уложить металлический трос на деревянных подпорах. К этому тросу приваривается токоотвод, который вдоль стены (можно использовать и водосток) опускается с крыши и закапывается в землю, где и приваривается к стальному листу, который служит заземлителем. Всю эту систему необходимо отнести на 3 м в сторону от входа в дом.

Для защиты от молнии крыш из различных видов черепицы, профессионалы рекомендуют воспользоваться сеткой из стальной проволоки шаг у ячеек которой не должен превышать 6х6 см. Для такой сетки нужно использовать проволоку или трос диаметром 6 мм, а концы необходимо сваривать между собой. После чего к получившейся сетке приварить токоотвод, который впоследствии соединяется с заземлителем, расположенным в земле.

Напоследок рассмотрим, какой же должен быть молниеотвод для неметаллической кровли. Такую кровлю можно оснастить тросовой системой, которая натягивается вдоль гребня крыши и состоит из проволоки, диаметр которой не должен быть меньше чем 5-6 мм. На этой сетке выше самого высокого места располагается молниеприемник.

Как видите, для установки молниеотвода для частного дома не требуется каких-то значительных финансовых затрат: используемые материалы стоят относительно недорого. Между тем, молниеотвод – один из самых важных элементов кровли. Он поможет защитить от молнии ваш дом, здоровье и самое главное – жизнь.

 

Защита от молнии

 

Грозовая молния

Проектные ошибки, отсутствие должного надзора ведут к тому, что жилые строения страдают от атмосферного электричества чаще всего. При случившемся пожаре от удара молнии о молниезащите вспоминают, но зачастую на этой стадии создание защиты уже затруднено и обременительно архитектурной частью здания. Уверенность в том, что в небольшое строение молния попадает один-два раза в столетие не обязывает не делать молниезащиту, в большинстве случаев вселяет уверенность в безопасности и находит оправдания для экономической выгоды при строительстве.

Обращения государственных требований к использованию элементов молниезащиты только заводского изготовления также не находят положительных отзывов. Собственники допускают использование молниеотводов из подручных средств для защиты своих строений. В качестве элементов молниезащиты могут использоваться «черное» железо в заземлении, токоотводы, подверженные коррозии и проложенные в местах доступных к прикосновению человека. Сами молниеприемники могут иметь изогнутые формы или попросту отсутствовать, крепиться при помощи проволоки, что не обеспечивает им надлежащего выполнения своих непосредственных функций.

Все это пережитки прошлой эпохи, когда защита от атмосферного электричества ограничивалась отсутствием необходимого количества организаций с достаточным практическим опытом в области молниезащиты, минимальным количеством публикаций по этой теме.

С введением в действие РД 34.21.122-87 требования к молниезащите строений изменились в ряде уточнений расчетной методики. Пополнился перечень защищаемых объектов, требований к проектированию молниезащиты в зависимости от категорий молниезащиты. Между тем, не решены были вопросы защиты приборов электрической энергии внутри зданий, не определены конкретные размеры к толщине токопроводящей кровли при использовании последней в качестве молниеприемника и т.д. 

Здания и сооружения, представляющие собой небольшую материальную стоимость, были отнесены к разряду объектов с более простыми способами выполнения молниезащиты на них, что в настоящий момент времени не служит обязательной мерой молниезащиты жилых зданий в сельской местности. 

Сегодня каждый собственник должен понимать, что отсутствие молниезащиты его жилища в большинстве случаев мнение ошибочное. Ежегодно в квадратный километр бьет от одного до пяти ударов молнии в зависимости от территориального расположения. С учетом общепринятого термина «радиуса стягивания молнии» ежегодно существует вероятность поражения молнией. Для частных домовладений она определена раз в пятьдесят лет и более, но расчетных методик, определяющих конкретное время удара молнии в объект пока не изобретено. Это следует учитывать в первую очередь для собственной безопасности.

 

Виды крепежа

 

Электромонтажный крепеж

Трудно представить себе сегодня стройку без использования крепежных материалов. Любой, даже, самый незначительный ремонт нельзя реализовать без применения крепежа, поэтому, никак нельзя недооценивать важность и правильный выбор  крепежных изделий. Электромонтажные работы не являются исключением: ведь некачественный или неправильно выбранный крепеж может, что называется, свести на "нет" конечный результат дорогостоящего и трудоемкого монтажа, поэтому речь в статье пойдет о некоторых видах электромонтажного крепежа.

 

Виды крепежа. На сегодняшний день существует много видов самого различного крепежа. Интересующий нас электромонтажный крепеж, о котором здесь и пойдет речь - это различные крепежные изделия, используемые в электромонтаже. Поскольку электромонтажные работы представляют собой довольно обширный комплекс мероприятий, их, в свою очередь, можно также разделить на несколько видов:

 

Крепеж для проводов и кабелей

 

Дюбель-хомут для провода

Дюбель-хомуты (дюбель-скобы) - петли для крепления провода или нескольких проводов, собранных в пучок. Достаточно просверлить отверстие, вложить провод или пучок проводов в эту петлю и вставить в отверстие до упора. Их также можно применять и для крепления проводов и кабелей в гофрированных трубах, для этого просто нужно использовать дюбель-хомуты большего размера.

 

Главное преимущество применения этих изделий - высокая скорость крепления проводов без потери качества монтажа: крепление достаточно надежное, иногда, чтобы демонтировать провод, приходится перекусывать сам дюбель-хомут. Материалом изготовления служит высококачественный нейлон, этот крепеж можно применять как на улице, так и в помещении - для крепления проводов и кабелей по поверхностям кирпичных, бетонных стен, потолков или в штробах.

 

Гвоздевая скоба для проводов

Гвоздевые скобы - еще один способ крепления проводов. Представляют собой скобу из полипропилена, в которую и вкладывается провод и оцинкованный гвоздь, фиксирующий скобу с проводом на стене. Форма скобы изделия может быть, как под круглый, так и под плоский провод. Для крепления провода гвоздевыми скобами потребуется лишь молоток: провод просто вкладывается в скобу, которая закрепляется на стене гвоздем.

 

Для кирпичных и бетонных стен такое крепления не подойдет, гвоздевые скобы предназначены для крепежа проводов к дереву, твердоволокнистым плитам, ДСП, пенобетону, полнотелым гипсовым плитам. В отдельных случаях, когда используется относительно легкий провод (напр. витая пара, телевизионный коаксиальный или телефонный кабель), его можно закрепить и на кирпичную стену - забив гвоздь скобы в наружный оштукатуренный слой стены.

 

Клипса для гофротрубы

Клипсы и металлические скобы. Этот крепеж применяется для крепления проводов и кабелей в гофротрубах и трубах ПВХ. Клипсы крепятся к поверхностям стен или потолков, в зависимости от материала их изготовления посредством шурупов-"саморезов" или дюбель-гвоздей. Фиксирование гофротрубы в закрепленной клипсу производится простым "защелкиванием".

 

Металлические скобы

Аналог клипс - металлические скобы для крепления кабелей, гофротруб, труб ПВХ. Они изготавливаются из металла и выдерживают б?ольшую нагрузку, чем обычные клипсы. Подобно клипсам, крепятся к стенам или потолкам с помощью "саморезов" или дюбель-гвоздей. Различают однолапковые и двухлапковые металлические скобы. Последние более надежные, их целесообразно применять для крепления кабелей и проводов большого сечения с большим весом.

 

Хомут для провода

Хомуты для проводов. Предназначены для быстрого и надежного фиксирования проводов и кабелей (как одиночных, так и собранных в пучок) к различным конструкциям. По всей длине таких хомутов имеются зубцы, фиксируемые в замке и препятствующие ослаблению стяжки, обеспечивая, таким образом, довольно прочную и надежную связку.

 

Самоклеящаяся площадка для провода

Самоклеящиеся площадки. Это хороший способ крепления проводов и кабелей когда, по каким-то причинам нет возможности закрепить их стандартным способом - с помощью клипс, скоб и т. д. Использование самоклеящихся площадок позволяет исключить сверление при крепеже на практически любой гладкой поверхности.

 

Крепление площадки к поверхности происходит благодаря простому склеиванию: после снятия с клеевого слоя защитного покрытия, площадка плотно прижимается к склеиваемой поверхности. Далее, кабель или провод вкладывается в специальный зажим или (что более распространено) - фиксируется хомутом, продетым в специально предусмотренное отверстие самоклеящейся площадки.

 

Крепеж для электроустановочных изделий

 

Дюбель-гвоздь

Дюбель-гвозди. Это, пожалуй, наиболее распространенный вид крепежа используемый не только в электромонтаже. Применяются для крепления к бетонным, кирпичным или, изготовленным из натурального камня поверхностям различных накладных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, электрощитов.

 

Достаточно прост в использовании: нужно просверлить отверстие в стене, вставить пластиковый дюбель, изготовленный из полиамида или полипропилена, продеть через отверстие прикрепляемого изделия гвоздь и забить, а еще лучше, закрутить его в этот распорный дюбель. Благодаря "распору" дюбеля, розетка или выключатель оказываются надежно закреплены в стене. При необходимости дюбель-гвоздь может быть легко выкручен отверткой.

 

Дюбель-крюк

Пластиковые дюбеля могут комплектоваться шурупами с крюком или кольцом, что делает их хорошим и удобным крепежом для подвеса различных люстр небольшого веса в упомянутых выше поверхностях из твердых полнотелых материалов - бетона, кирпича или природного камня.

 

Анкерный дюбель

Надежный крепеж тяжелых изделий, например, больших металлических электрощитов, рубильников, ВРУ и т. д. к бетонным или кирпичным поверхностям может дать применение анкерных дюбелей, рассчитанных на большую нагрузку чем обычные дюбель-гвозди. Для надежного крепления подвесов тяжелых люстр к бетонному потолку имеет смысл воспользоваться анкерным дюбелем с крюком или кольцом.

 

Дюбель бабочка

Распорные дюбеля "бабочка". идеальное решение для крепежа электроустановочных изделий, приборов освещения, кабельных каналов и т. д. на поверхности из гипсокартона. Для этого необходимо сделать отверстие в нужном месте и, вставив пластиковый дюбель, закрепить в нем нужное изделие. Складные ребра "бабочки" при закручивании шурупа зафиксируют дюбель, обеспечив надежное крепление.

 

Ввертыш для гипсокартона

Дюбели для креплений в гипсокартоне типа Driva ("ввертыши"). Идеально подходит для крепления различных электроустановочных изделий в поверхностях, имеющих относительно небольшую прочность. Для его закрепления в стену из гипсокартона, вначале, в нужном месте делается отверстие, куда и закручивается "ввертыш". После чего, обычным саморезом к нему можно крепить нужное изделие.

 

Понятно, что особенной прочности от крепежа "ввертышами" ждать не стоит: она ограничена мягкостью гипсокартона. Поэтому, такие дюбели целесообразно использовать для крепления электроустановочных изделий с небольшим весом, на которые в дальнейшей эксплуатации большой механической нагрузки приходиться на будет, напр. выключателей, легких светильников и т. п.

 

Шурупы-саморезы

Саморезы. (они-же, самонарезающие шурупы). Чтобы закрутить такие шурупы никаких предварительных сверление отверстий не требуется. Обеспечивают достаточно надежное крепление на различных металлических профилях, пластиковых панелях, поверхностях из дерева или листового металла небольшой толщины.

 

Список крепежных материалов можно продолжить и дальше, это лишь небольшая их часть, наиболее распространенная чаще всего применяемая в электромонтажных работах.

 

Лотки оцинкованные

 

Лоток оцинкованный

Преимущества оцинкованных лотков. Очень часто, при строительстве или перепланировке старых зданий встает вопрос качественной и надежной в плане электробезопасности прокладки кабельных линий небольшой мощности с минимальными затратами денежных средств. Хорошим решением этого вопроса будет применение лотков из оцинкованной стали.

Кабельные лотки, изготовленные из оцинкованной стали – это, пожалуй, одно из наиболее удобных и относительно недорогих приспособлений для прокладки силовых и информационных кабелей.

 

Лоток кабельный

Оцинкованные лотки являются универсальным методом упорядочивания кабельной проводки. Используя эти изделия, вполне возможно cэкономить до 80 % от стоимости монтажных работ по прокладке кабельных трасс. Прокатные оцинкованные кабельные лотки используются для прокладки в них открытым способом линий электропроводки с напряжением не более 1000 В или различных информационных кабелей. Эти характеристики удовлетворяют большинство запросов потребителей, что делает лотки идеальным решением для прокладки кабелей.

Виды лотков. На сегодняшний день существует четыре главных вида кабельных лотков:

  • Лотки металлические оцинкованные сплошные
  • Лотки металлические оцинкованные перфорированные
  • Лотки металлические лестничного типа
  • Лотки проволочные

Перфорированный лотокКабельные лотки производятся из высококачественной листовой стали марки "08 ПС", оцинкованной способом горячего цинкования. Если установка лотков под какие-либо скрывающие их конструкции невозможна, то окрашенные лотки – прекрасный выход из подобной ситуации, их можно задекорировать или сделать частью интерьера без потери качеств. Толщина стали в 1 мм является наиболее оптимальной, поскольку позволяет добиться высокой прочности при приемлемой массе изделия.

На днище лотка находятся поперечные отверстия, которые выполнены с формовкой в толщину металла. На боках, дне и в углах лотка находятся ребра жесткости – все это значительно увеличивает его прочность. Благодаря оцинкованной стали, лотки обладают антикоррозионными свойствами, что делает возможным их установку в помещениях с неблагоприятным микроклиматом. 

Лотки комплектуются различными «поворотами», соединителями, крышками, перегородками. При креплении на стены или потолки используется система подвесов. Напряжение кабелей, как написано выше, не должно превышать 1000 В. Покрытия лотков в стандартном исполнении - это электрохимическое цинкование, либо горячее цинкование, выполненное предварительно или методом погружения. Покраска лотков производится с применение цветов палитры RAL. Если необходимо эксплуатировать лотки в агрессивной химической среде, то лучше использовать лотки, изготовленные из нержавеющей стали.


Проволочный лоток

В отдельных случаях можно прибегнуть к установке проволочных кабельных лотков. Они изготавливаются из стальной проволоки, скрепленной контактной сваркой кондуктором.  Лотки стандартного исполнения производятся из проволоки ? от 3,5 мм до 4 мм. Существуют более мощные по своей конструкции кабельные лотки из проволоки – ? до 5 мм, и шириной 200/300/400/500/600 мм, высотой 35/60/85/105 мм.

Основные правила монтажа. Они определяются требованиями главного нормативного документа - ПУЭ. Лотки могут быть использованы для установки как на улице, так и внутри различных помещений. Минимальная высота монтажа лотков – не менее 2-х метров от уровня пола или рабочей площадки. Крепежные соединения при монтаже кабельных лотков должны выполняться только резьбовыми деталями крепления.


При укладке кабелей и проводов в лоток следует учитывать, что степень заполненности последнего так-же регламентирована вышеупомянутыми Правилами:

Правила монтажа кабельных лотков

 

Стоит добавить, что при укладке провода в лотке "пучками", количество проводов пучке не должно быть более 12 штук, диаметр такого "пучка" не превышал 100 мм. Пучки должны быть связаны, скреплены между собой, причем, максимальное расстояние между крепежами должно быть: 4,5 м на горизонтально уложенных лотках (на прямых горизонтальных участках крепеж необязателен) и 1 м на вертикальных участках.

 

Необходимо выдерживать и минимальные расстояния между кабельным лотком и различными трубопроводами: при пересечении лотка с последним оно составляет 5 см, в случае параллельного следования – 10 см. В особых случаях, когда в трубопроводе содержится горячая, агрессивная жидкость или газ, оно увеличивается до 25 см.

 

Очевидно, что кабельные лотки, как и любые электротехнические изделия с токопроводящим металлическим корпусом нуждаются в заземлении. Винтовые соединения лотков обеспечивают металлосвязь между ними, поэтому, заземлять все секции трассы  необязательно, однако, необходимо заземлить её не менее, чем в двух местах с разных сторон линий трасс, и в конце их ответвлений.

 

Пайка проводов

 

Пайка проводов

Соединение проводов - неотъемлимая часть монтажа любой электропроводки. При монтаже электропроводки приходится соединять между собой провода или подсоединять их к клеммам различного электрооборудования. В этом случае соединения должны обладать надежностью и иметь небольшое электрическое сопротивление. Имеются несколько методов, которые применяют при соединении проводки - пайка, сварка, опрессовка, клеммы и др. Считавшееся раньше нормой механическое сплетение жил проводов (скрутка) в настоящее время запрещено, так как высокое сопротивление подобного соединения будет создавать большой перегрев проводов. 

Возможно, пайка - не самый быстрый и простой способ соединения проводов, но, пожалуй, один из лучших в плане надежности в дальнейшей эксплуатации электропроводки. Температура плавления припоя намного ниже температуры плавления металла проводов. Расплавленный припой только распускает внешний металлический слой жил, а при застывании, крепко соединяет спаиваемые жилы. 

Для того, чтобы после того как вы зачистите провод на его поверхности не сформировалась окисная пленка обычно металл покрывают тонким слоем флюса. Для пайки медных проводов используют оловянно-свинцовые припои, а канифоль употребляют как флюса. Для пайки алюминиевых берут цинко-алюминиевые и цинко-оловянные припои, а для флюса - соединения лития или цинка. Но при использование последних лучше пользоваться газовыми горелками, из-за их довольно высокой температуры плавления, которая составляет около 500? С.

Пайка медных проводов

Предварительно, подвергнутый зачистке, медный провод надо нагреть паяльником, а затем погрузить его в канифоль. После, расплавив небольшую каплю припоя, в нее погружают провод и облуживают его паяльником по поверхности, стараясь делать это равномерно. Припой должен лежать минимальным слоем, его остатка следует убрать паяльником. Для этого паяльник подкладывают под место пайки, при этом лишнее само стечет на него. Красный цвет меди должен измениться на серебряный. Если провод содержит много жил, то каждую проволоку необходимо раскрутить и облудить паяльником, а после скрутить в начальное состояние.

Алюминиевый провод также зачищают, затем покрывают его поверхность флюсом и, натирая кусочком припоя, нагревают в пламени газовой горелки. От такого трения оксидная пленка алюминиевого провода разрушается, а поверхность облуживается. Для того чтобы увеличить крепость спаянного соединения однопроволочных проводов, применяют небольшую скрутку уже залуженных проводов, при которой все возникающие промежутки заполняются припоем. 

Последний этап спаивания проводов заключается в восстановление изоляции провода. Для сухих помещений используют хлопчатобумажную изоленту. На улице, а так-же в помещениях с повышенной влажностью лучше использовать изоленту из поливинилхлорида. Изоленту необходимо наложить в три слоя так, чтобы при этом она закрыла не только место оголенных и спаянных проводов, но и покрыла несколько сантиметров целой изоляции провода с двух сторон от соединения.  Когда соединение исполнено в распределительной коробке, то применяют специальные изоляторы в виде колпачков, надевающихся на места соединения проводов.

Пайка многожильных проводов

Очень часто при монтаже электрической проводки, приходится не только проводить соединение проводов, но и подсоединять их к клеммам различных электроприборов. Для этого используют кольцевание, когда конец оголенного провода формируют в виде кольца. Для этого с провода снимают изоляцию в пределах 1.5 см, а затем сворачивают кольцом, так чтобы оно было равно диаметру винта клеммы. Многожильный провод необходимо первоначально разделить на проволоки и залудить их паяльником.

 
Страница 148 из 150